Блочный лук – это технически сложное устройство. У него есть множество настроек и регулировок, которые, во-первых, нужно подгонять под каждого отдельно взятого стрелка, и, во-вторых, следить, чтобы они оставались в диапазоне, предусмотренном производителем. И только если оба условия соблюдаются, можно говорить о повторяемости выстрелов и безопасной эксплуатации лука.
Но все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этой статье мы рассмотрим все необходимые и возможные регулировки блочных луков.
Важно понимать, что настройка блочного лука – это системный процесс. Это комплекс мероприятий, в котором нет мелочей. Если вы идеально выставите центршот, но «забьете», например, на регулировку полочки, то ни о какой точной стрельбе речи быть не может, какой бы крутой лук у вас ни был. И под «точной стрельбой» мы понимаем не попадание в щит размером метр на метр, а регулярное попадание в «икс»!
Ну давайте с центршота, собственно, и начнем. Тут из названия многое становится понятно. С английского: Center – центр, середина, shot – выстрел. То есть настройка центршота – это приведение лука к такому состоянию, когда выстрел будет по центру, посередине. Посередине чего? – вертикальной оси лука. Его плеч и рукояти.
Для этого необходимо, чтобы блоки не были смещены или отклонены от вертикальной оси лука. Регулируется это на разных блочных системах по-разному: где-то проще – ёками (от английского yoke – развилка, рогатка. Это участки тетивы после ее разделения надвое, которые крепятся к осям блока по сторонам от плеча лука), где-то сложнее – шайбами (необходимо снимать все «веревки», вынимать ось блока, насаживать на нее необходимое количество шайб необходимой толщины).
На гибридных системах блоки разных типов регулируются по-разному, верхний блок одним способом, нижний – другим. Где же эту середину искать? Ориентироваться можно на отверстие для стабилизатора, оно всегда располагается четко по центру вертикальной оси блочного лука.
Идем дальше. АТА. От английского Axel-To-Axel – расстояние между осями блоков.
Оно измеряется в дюймах и должно быть именно таким, как указывает производитель. Если 30’’, то именно 30’’, а не 29,8’’ или 30,34’’. Только в таком случае лук будет работать так, как рассчитано инженерами компании производителя. Это расстояние может измениться со временем, если на луке дешевая стоковая тетива (она немного растянется) или если вы меняли тетиву и троса и не «загнали лук в спеки» (то есть не привели лук к состоянию, когда АТА и база имеют заводские значения). Регулируется просто: АТА больше, чем надо – подкручиваем тетиву, меньше – ослабляем тетиву.
База лука. Это расстояние от тетивы до упора левой руки. Аналогично АТА. Тоже должна быть такой, как заявлено производителем, «поползти» может по тем же причинам, настраивается так же. В теории должна автоматом настроиться при настройке АТА.
Синхронизация блоков. Тоже все понятно из названия. Если блоки не синхронизированы, при растяжке они приходят в стопора не одновременно (либо один из них может вообще не дойти). Лук в такой ситуации работает не штатно. На разных блочных системах настраивается по-разному. Система «солокам» (от английского solo cam – один блок) в принципе не имеет ни такой настройки, ни таких проблем, так как блок – эксцентрик всего один – снизу, а сверху – просто колесо, и синхронизировать его просто. Разные системы с двумя блоками имеют разную «устойчивость» к рассинхронизации. На гибридных системах даже установка пипсайта может сбить синхронизацию.
Все описанные выше настройки и регулировки обязательны для всех луков с момента схода с конвейера до продажи пользователю. Они не имеют отношения к подгонке и настройке под конкретного человека, они касаются штатной работы лука. И, покупая лук в магазине, вы должны купить лук настроенный. Хорошие магазины перед продажей всегда проверяют все настройки и, при необходимости, устраняют недочеты.
Блочный лук – это как снайперская винтовка в мире луков. Он очень точный и индивидуальный. Вы не сможете стрелять (по крайней мере, хорошо стрелять) из лука, принадлежащего другому человеку, так как у него, скорее всего, будет другая длина рук, сила, форма черепа. Есть еще большой раздел регулировок, которые производятся уже после покупки непосредственно под стрелка. Делает это или сам лучник, или его более опытные товарищи в тире, или продавцы в магазине, но в этом случае желательно присутствие стрелка, так как подгонка происходит под антропометрические данные конкретного человека.
Если вы покупаете лук через интернет с доставкой, в магазине выполнить настройку могут, но она будет приблизительной, под среднестатистического сферического человека в вакууме.
Индивидуально под каждого человека настраиваются: фунтаж лука, растяжка, месторасположение пипсайта, D-петли (Узнайте, как правильно привязать D-петлю на обычный лук), гнезда для тетивы, длина и жесткость стрел.
Фунтаж лука почти всегда изменяется ослаблением лимб болтов. Есть редкие исключения, когда усилие натяжения может меняться сменой блоков или модулей, но об этом сейчас не будем. Изменять фунтаж нужно в том случае, если вы купили первый лук. Тогда имеет смысл ослабить его натяжение, чтобы было возможно стрелять и учиться правильной технике. Нужно ли ослаблять лук и если да, то на сколько – подбирается для каждого человека только опытным путем.
Руки у нас у всех разной длины, поэтому и растяжка на луке для каждого человека устанавливается своя. Простой, но приблизительный способ узнать свою растяжку: раскинув руки в стороны, встав буквой «Т», замерить расстояние между кончиками пальцев в сантиметрах и разделить полученное значение на 6,25.
Самые частые значения - от 27 до 29 дюймов, на луках же обычно есть возможность изменения растяжки в диапазоне от 24 до 30 дюймов, а бывает и до 32. Почти на всех недорогих луках растяжка регулируется поворотными модулями на блоках, сделать это можно самостоятельно за несколько минут (на некоторых луках Mathews растяжка регулируется сменными модулями, которые нужно отдельно и недешево покупать, на некоторых Hoyt’ах меняется путем смены блоков). Главное – оба модуля установить на одно и то же значение. Стопоры могут быть как частью модулей, так и отдельными регулирующимися элементами, в таком случае, при смене растяжке на луке, их тоже необходимо будет переставить.
Гнездо для тетивы и D-петля в принципе для всех луков ставятся одинаково, но все же делать это лучше после проверки или корректировки всех описанных выше настроек. Центр гнезда для тетивы должен быть на несколько миллиметров выше перпендикуляра к тетиве, проходящего через отверстие Бергера (отверстие с резьбой, куда крепится полка).
Петелька завязывается специальным узлом. Использовать для этого лучше всего специальную нить, которую можно купить в любом лучно-арбалетном магазине. В крайнем случае подойдет тонкий паракорд.
Гнезда может и не быть, но в таком случае, при растяжке узел D-петли может «закусывать» хвостовик стрелы.
Полка ставится и примерно настраивается параллельно с гнездом, так, чтобы центр стрелы проходил через центр отверстия Бергера, а хвостовик стрелы в гнезде был чуть выше. И полка должна быть в центрошоте, то есть стрела на полке должна находиться четко на вертикальной оси лука. Точная настройка полки осуществляется позже посредством «пэпертеста» (от англ. Paper – бумага, test - тест), о нем поговорим в одной из следующих статей. И еще добавим, что точная настройка через пэпертест, в случае если вы новичок и купили первый лук, вам не нужна, хватит примерной настройки полки.
В «индивидуальные» настройки мы включили этот раздел потому, что полки бывают разные, и если у вас падающая полочка с приводным тросиком, который крепится в одном из тросов блочного лука, делать это лучше после всех манипуляций с тетивой: регулировки АТА, базы, растяжки, фунтажа.
Место установки пипсайта для всех индивидуально. Определяется оно так: под руководством опытного человека хозяину лука необходимо С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ растянуть лук и приложиться, соблюдая технику (как раз для этого и нужен опытный помощник). После чего глаза нужно открыть, и правильно установленный пипсайт должен находиться четко напротив глаза. Если этого не произошло - повторять процедуру до успеха.
Внимание, соблюдайте технику безопасности! Растягиваться лучше всего не стреляющим релизом, а при неимении такового, с обычным релизом, убрав палец от спуска и обязательно зарядив лук стрелой, так как велика вероятность холостого выстрела!
Ну и, наконец, стрелы. Это тоже нужно обязательно учитывать. Если вы идеально настроите лук, но возьмете не подходящие по жесткости стрелы, полетят они не туда, куда бы вы хотели. На первоначальном этапе можно не заморачиваться с самостоятельной сборкой стрел, обрезкой под растяжку, а просто попросить в магазине подобрать подходящие по спайну стрелы.
Для лука с усилием натяжения 60 фунтов оптимальный спайн стрел будет 350-400. В будущем вы можете их обрезать под свою растяжку, при этом вес стрелы уменьшается, соответственно возрастает настильность траектории и увеличивается жесткость стрелы. Минимально возможный вес стрел для блочного лука с усилием натяжения 60 фунтов – 300 гран. Именно ГРАН, а не ГРАММ. 5 гран на фунт усилия. Стрельба более легкими стрелами – это практически холостой выстрел. Но вряд ли вы найдете такие легкие стрелы в наших магазинах.
Напоминаем, что все эти пункты необходимо соблюдать для точной стрельбы и корректной работы лука. Но если вы только-только купили первый блочный лук, и от прочитанного материала у вас голова кругом пошла, то не пугайтесь, все это запомнится, поймется и настроится постепенно.
Главное для вас – постоянная практика на коротких дистанциях, с соблюдением правильной техники. Для стрельбы на технику на 8-12 метров и не идеально настроенный лук сгодится. Главное - получать удовольствие от процесса и заниматься регулярно!
